Charlotte Ryan spricht mit der brasilianischen Köchin Giselle Makinde über ihren kurvenreichen Weg zur Eingewöhnung in Irland, Nostalgie und die Wiederentdeckung der Verbindung zu Ihrem Zuhause durch Essen.
Durchblättern der Technicolor-Seiten von SambaMakindes Kochbuch über brasilianisches Essen, kann man es leicht als Hommage an die lebendigen Gemeinschaften dieses riesigen Landes sehen.
Aber für die brasilianische Köchin war die Erfahrung beim Schreiben des Buches fast eine Übung, um ihren Weg zurück in ihre Gemeinschaft zu finden.
Nachdem er Brasilien vor acht Jahren in einer Zeit intensiver persönlicher Umbrüche verlassen hatte und in Irland ein neues Leben gefunden hatte, Samba liest sich eher wie eine Heimkehr für Makinde, deren Geschichte bei jedem Anklang finden wird, der ein Leben in der Hoffnung auf etwas Besseres hinter sich lassen musste.
„Zu Hause war ich nicht so gefesselt“, erzählt mir Makinde im Gespräch. „Wie viele Brasilianer entscheiden Sie sich, das Land zu verlassen, weil Ihr Leben nicht gut läuft.“
„Ich hatte ein schönes Haus an einem schönen Ort. Und wissen Sie, der Traum, den man baut, ist, dass man heiratet, ein Kind bekommt und ein Haus hat. Das hatte ich. Aber mein Leben lief nicht gut.“
Im Jahr 2016, in einer wirtschaftlich besonders schwierigen Zeit in Brasilien, verlor Makindes Ehemann innerhalb von sechs Monaten seine Mutter und seinen Vater, ein Schock, der ihn außerordentlich deprimierte. Inzwischen verlor er auch seinen Job und konnte keinen Ersatz finden.
Gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn beschloss das Paar, Brasilien zu verlassen. „Ich dachte mir: Entweder wir ziehen aus dem Land oder ich lasse mich scheiden, weil die Situation unerträglich ist“, erinnert sich Makinde.
Mit dem Geld aus dem Verkauf des Hauses ihrer Schwiegereltern plante die Familie zunächst einen Umzug nach Kanada, doch ihre Visumanträge wurden zweimal abgelehnt. Dann schaute Makinde nach Irland. „Ich wusste buchstäblich nichts über Irland“, erinnert sie sich.
Makinde flog vor ihrem Sohn und Ehemann nach Dublin – die schließlich nach Italien flogen, um die Staatsbürgerschaft zu beantragen –, bekam einen Job in Malahide und widmete ihre ganze Zeit dem Studium und der Arbeit. „Ich ging morgens zur Schule, ging um 12 Uhr weg, ging ins Restaurant und arbeitete bis 12 Uhr und machte das dann jeden Tag. Ich glaube, ich habe im ersten Monat, in dem ich hier war, 10 Kilo abgenommen.“
Bald war die Familie wieder vereint und ließ sich gemeinsam in Dublin nieder, um ein neues Zuhause zu bauen. Ihre Gefühle gegenüber ihrem Heimatland waren damals wie heute kompliziert:
„Ich kann nicht sagen, dass ich Brasilien zu diesem Zeitpunkt oder auch jetzt noch vermisse. Deshalb war ich irgendwie erleichtert, denn als ich ging, war ich so schlecht – emotional, mental – wenn ich mir die Wohnung ansehe und sie mit dem Haus vergleiche, das ich verlassen habe, wissen Sie, mit dem Swimmingpool usw., und ich dachte, ich würde nicht alles, was ich jetzt hier habe, gegen das Leben eintauschen, das ich in Brasilien hatte.“
Tausende Brasilianer haben in den letzten Jahrzehnten den gleichen Umzug wie Makinde nach Irland unternommen. Laut der irischen Volkszählung von 2022 leben 27.338 Brasilianer in Irland, ein enormer Anstieg gegenüber der Volkszählung von 2002, bei der 1.232 Brasilianer im Land lebten.
Tatsächlich könnte die Gemeinschaft weitaus größer sein als die Zahlen von 2022: Die brasilianische Botschaft in Irland schätzt die tatsächliche Zahl der heute in Irland lebenden Brasilianer auf etwa 60.000 bis 70.000.
Erst als Makinde von den Blasta-Verlegern wegen eines brasilianischen Kochbuchs angesprochen wurde, widmete sie sich wieder dem Kochen ihrer Kindheitsgerichte. Diese intensive Arbeit knüpfte eine neue Verbindung zu ihrem Heimatland.
„Jedes Mal, wenn ich eines der Gerichte aus dem Buch kochte, lud ich die Freunde ein, zu kommen und das Gericht zu probieren. Die brasilianische Musik im Hintergrund, wir sprachen immer Portugiesisch, all das Essen. Es fühlte sich wie zu Hause an, aber auf die bestmögliche Art.“
Es sei auch zutiefst kathartisch gewesen, sagt sie: „Ich benutze mein Buch oft für meine Therapiesitzungen!“
Die Kapitel seien nach Zutaten unterteilt, sagt Makinde, denn „was brasilianisches Essen zu dem macht, was es ist, ist die Verwendung der Zutaten.“
„Man kann Mais in mexikanischen Gerichten finden, aber die Art und Weise, wie wir Mais verwenden, unterscheidet sich völlig von der Art und Weise, wie Mexikaner ihren Mais verwenden. Auch Bananen, Zuckerrohr und andere Grundnahrungsmittel. Sie sind nichts Außergewöhnliches, aber die Art und Weise, wie wir die Zutaten verwenden, ist so besonders und anders.“
Makinde weist auch darauf hin, dass diese Zutaten viel weiter verbreitet sind, von lokalen brasilianischen und sogar indischen Geschäften bis hin zu Supermärkten wie Supervalu und Online-Fachgeschäften.
Die wichtigste Zutat, die „unsere Küche übersetzt“, sagt Makinde, ist Maniok. „Ich kann nicht über brasilianisches Essen sprechen, ohne über Farofa zu sprechen. Und Farofa kommt aus Maniok.“
Ihr Lieblingsrezept im Buch, Bobó de Camarão, ist ein herzhafter Garneleneintopf, der Maniokcreme mit Kokosmilch und Dendê, rotem Palmöl, vermischt und das Beste an brasilianischem Essen verkörpert, sagt Makinde.
Andere Zutaten kommen uns vielleicht bekannt vor, insbesondere Açaí, das gerade voll im Trend liegt, aber Makinde teilt die einzigartige Art und Weise, wie Brasilianer diese Zutat verwenden. „Ich glaube nicht, dass den Leuten klar ist, wie Menschen Açaí essen und woher die Staaten kommen, aus denen Açaí kommt. Sie essen (es) mit Fisch und sie essen (es) mit Tapiokamehl.“
Eine einheimische Zutat, die in anderen Ländern übernommen wird und für die Art und Weise, wie sie vor Ort verwendet wird, nicht gewürdigt wird? Daran ist leider nichts Überraschendes und wie sich die Trend-Food-Trends heutzutage entwickeln. Überraschend ist jedoch, wie Makinde sagt, dass es zu Hause in Brasilien noch viel zu tun gibt, um den Menschen etwas über ihre eigenen Lebensmittel beizubringen.
„Um ehrlich zu sein, kennen nicht einmal Brasilianer die Geschichte der meisten Gerichte“, sagt sie. „Auch als Koch kommt es zu einem Punkt, an dem ich während meiner Ausbildung zum Koch (kein) das Gefühl hatte, stolz auf brasilianisches Essen zu sein.“
Sie schreibt, dass man in ihrer Jugend weniger auf traditionelle, lokale Lebensmittel und Zutaten als auf importierte Waren geachtet habe. Migration erschwere und begünstige dies, sagt sie:
„Die Brasilianer in Brasilien haben eine völlig andere Denkweise in Bezug auf das Essen als die Brasilianer, die im Ausland leben. Denn wenn man im Ausland lebt und nicht mehr an jeder Ecke Pão de Queijo hat, gibt es auch nicht mehr an jeder Ecke Coxinha, also sagt man: ‚Oh mein Gott, das muss ich finden‘.“
Beispielsweise aß Makinde in Brasilien jeden Morgen zum Frühstück frische Papaya. „Und es ist so schwer, hier Papaya zu finden, dass ich jedes Mal, wenn ich hier Papaya esse, das Gefühl habe, ich würde Kaviar oder Schnecken essen, ein sehr teures Lebensmittel.“
Der Kontext ist alles, und der Kontext, wie und was wir essen, erzählt seine eigene Geschichte. „Nach all den Komplikationen, warum man umzieht und warum man Brasilien verlässt, ist Essen das, was uns mit unserem Land verbindet, mit unseren Wurzeln, mit unserer Familie“, sagt Makinde.
